El proyecto surgió en LCTM. Miguel Angel Piera me dio la idea al enseñar el banco que se había hecho – y luego mandarme información sobre cómo construirlo – y Antonio Sanz me puso sobre la pista  definitiva del banco que quería construir al pasarme un enlace a forotren donde se explica la lista de materiales a utilizar.

Mi receta es bastante similar a la original:

- 24 rodamientos de 3x8x3 para aeromodelismo. Los encontré en ebay a 1€ el rodamiento.

- 1 regleta de conexión eléctrica. La receta original hablaba de  cables de 6mm. En realidad está es la parte más difícil de localizar y lo importante es que la separación de los tornillos de espacio suficiente para atornillar dos rodamientos (8mm+8mm  mínimo). También es crítico que los tornillos utilizados por la regleta sean de un diámetro inferior a los del interior del rodamiento para poder atornillarlos (3mm).

- 3 varillas de aporte para soldaduras eléctricas de 2,5mm de diámetro. Yo las compré en Leroy Merlin y la medida venía impuesta por el diámetro interior de la regleta de conexión. En la receta original se hablaba de varillas de 3,5mm. Ya digo que depende de las medidas de la regleta.

- 2 trozos de madera para sujetar las varillas.

- Plástico fino. Yo he reutilizado el plástico de la receta original. En ella se utilizaba canaletas de pasar cables de 25mm para agrupar los pares de ruedas, sin embargo en mi caso era una medida excesiva y dejaba una separación entre ruedas demasiado grande.

-6 tornillos, 24 tuercas y 24 arandelas. El tamaño no es crítico, esta tornillería se utiliza para sustituir las piezas de plástico de la canaleta que agrupaban las ruedas.

Lo primero que se hace es sacar la pieza metálica de la regleta. Ésta, junto con sus tornillos, es el soporte para los rodamientos.  Con los 24 rodamientos se necesitan 12 de estas piezas metálicas, que darán lugar a un banco que pueda acoger locomotoras de 6 ejes máximo.

Para garantizar que los ejes estén bien alineados – los rodamientos queden bien enfrentados dos a dos  – es necesario agruparlos de alguna manera. Además, con el agrupamiento, se tiene una forma fácil de desplazar los rodamientos por las varillas y adaptar la distancia entre ejes a diferentes composiciones.

Yo primero probé con la canaleta que mencionaba el artículo de forotren, pero me daba como resultado una distancia entre ruedas excesiva. Miré a ver si encontraba canaletas más pequeñas (apenas necesitaba bajar a 23mm) u otras soluciones como  “U” metálicas o escuadras. Sin embargo era muy difícil acertar con una pieza que tuviera las medidas necesarias para garantizar la distancia entre ruedas y ajustar con la pieza metálica de la regleta.

La solución vino por reutilizar el plástico de la canaleta y ajustar la distancia entre ruedas con tornillería

Aunque la solución es menos limpia que la original, da más consistencia al agrupamiento, y se consigue menos vibraciones cunado las máquinas funcionan a plena velocidad. La distancia entre tuercas se regula para que el desplazamiento por las varillas sea suave.

El último paso es limpiar 3 varillas de aporte de soldaduras, y hacer tres agujeros en 2 piezas de madera. Los agujeros deben estar a 1,5 mm de distancia, es decir, 3 mm de distancia entre raíles. Esta medida puede variar dependiendo del grosor de la pieza metálica que se extrae de la regleta.

En uno de los extremos de las varillas se ajusta la toma de corriente y listo

Algunas consideraciones extras para una versión más avanzada del banco:

• La receta original habla de 3 piezas de madera para sujetar las varillas. Yo he querido usar sólo dos para tener plena libertad al colocar los rodamientos y  no limitar el número de composiciones. Sin embargo, con locomotoras pesadas, es cierto que las varillas sufren y empiezan a combarse. Para una versión más avanzada habría que volver a las 3 piezas de madera originales o buscar una solución alternativa. Las piezas tienen que ser lo suficientemente grandes para absorber las vibraciones de los rodamientos, pero si se pone una pieza central se quiere que ésta  sea estrecha para no limitar el número de locomotoras que pueda usar el banco. Además, si se pone una pieza central es importante la posición de las varillas en los bloques de madera, debiendo quedar lo más altas posible. De lo contrario, la pieza central levantará las locomotoras de más de 3 ejes – aquellas que hagan uso de rodamientos a ambos lados del bloque central.
• La toma de corriente en  el artículo original era para sistema de 2 carriles y quedaba muy bien disimulada en los bloques de madera. Para una versión más avanzada sería bueno copiarla.
• En forotren se mencionaban varios proyectos para adaptar un medidor de velocidad, al estilo de la solución comercial de märklin para los bancos de pruebas. Es algo a lo que no he dedicado mucho tiempo, pero creo que se podría incluir en una versión más avanzada, con conexión a rocrail y a un 7 segmentos.
• Con las tres modificaciones anteriores solo faltaría una forma de “frenar” los rodamientos para poder empotrar el banco en una maqueta, al estilo de la solución de brawa (enlace). La idea es frenar los rodamientos para que las locomotoras entren y salgan del banco, en lugar de levantar el banco como hace brawa. Sin duda, cualquiera de las dos opciones – frenar o levantar – no es sencilla, y no sé muy bien si se podría conseguir una buena solución casera… habrá que probar.

Las últimas maderas que se podía sustituir por corcho, sin obligarme a deshacer todo el trabajo ya hecho, eran las traseras de armario blancas que estaban situadas en la parte inferior del techo móvil. Las he quitado y en su lugar he puesto láminas de corcho blanco que hacen que la estructura sea bastante más ligera.

Ahora sólo falta instalar los polipastos.

Lo primero que hemos hecho ha sido eliminar bloques de madera maciza en la estación subterránea y sustituirlos por corcho blanco.

El siguiente paso va a ser cambiar las traseras de decoración del techo móvil por corcho blanco.

Quedará pendiente resolver el tema de las poleas para reducir el esfuerzo del motor.

A falta de terminar mi booster casero, los detectores infrarrojos y de hacer más copias de mi decoder de accesorios; me he puesto a construir la rampa de acceso a la estación subterránea. Además he incluido las modificaciones al diseño que ya presenté en un artículo anterior.

Tras dar inclinación a las vías, me ha parecido que era hora de clavarlas, y evitar así que se vicien y adquieran deformaciones. Para ello además de la capa de chapa de madera sobre la que se sujetan, he provisto el trazado de una cama de corcho que amortigua y da homogeneidad al recorrido.

Finalmente he pasado todos los cables ya a la cara inferior, dejando despejado el nivel de las vías.

La segunda gran novedad ha sido la inclusión del ordenador que correrá rocrail para controlar la maqueta.

Lo he instalado junto a la rampa, en una zona muy despejada de vías y cercana a los enchufes de la casa. Para albergarlo lo he alojado en una pequeña caja de metacrilato. En realidad, no se pude considerar una caja ya que, a fin de poder acceder a él y manipularlo desde abajo (cuando la maqueta esté terminada el acceso desde arriba será imposible), lo que he hecho ha sido fabricar tres paredes de metacrilado (arriba, abajo e izquierda) que se puedes desmontar para liberar el ordenador. La ventilación se garantiza por una de las paredes y con la inclusión de ventiladores. En la zona de ventilación se incluirá también el booster principal.

 Parece que el dibujo de la duda sobre detección no se ve muy claro:

“Estas eran las posibilidades que yo me planteaba.”

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En un juego de desví­os muy clásico en el que los trenes puedan circular en ambos sentidos, habrí­a que detectar al menos (antes y
después de cada desví­o):

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Ahora bien, si se pretende poder detener un tren sería necesario:

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¿No aumenta esto demasiado el número de tramos de detección? Es lo que deduzco de la demo de RailCo.Mi duda es si con este tipo de programas se podrí­a usar un sistema como el del medio, en el que cuando el detector de entrada a un tramo queda libre, si es necesario se pueda ordenar la detección de un tren. Mientras el tren sea más corto que el tramo (como dice Antonio) se parará¡ antes de llegar al desví­o y al elemento de
detección de salida. En ese caso, ¿el software es capaz de indicar que el tramo ha quedado bloqueado, aunque no haya ningún detector
ocupado?”Un saludo.

Con suerte antes de que acabe el mes plantearé las vías de la superficie para ver como quedaría el toporama. Luego las quitaré para trabajar sin problemas en la estación oculta: fijar las vías, ver donde irían los tramos de detección, peraltar si es necesario cerca de la rampa…

Mi intención es pasar este año poniendo a punto este nivel, enterarme bien de las distintas opciones para detectar trenes y de cuanto decodificadores necesitaré. Así podré dejar el cableado preinstalado y las vías para detección aisladas.

Quitando horas de fines de semana sueltos, tampoco voy a poder avanzar mucho más rápido. Además económicamente no puedo comprar todos los decoders, módulos de retroalimentación y central digital a la vez.

]]> http://tren.enmicasa.net/2006/01/09/estacion-subterranea/feed/ 1 http://tren.enmicasa.net/2005/12/20/estructuraaerea/ http://tren.enmicasa.net/2005/12/20/estructuraaerea/#comments Tue, 20 Dec 2005 18:00:54 +0000 Manolo http://www.enmicasa.net/mitren/2005/12/20/estructura-aerea/ Como para muchos, uno de los problemas de más difícil solución a la hora de montar una maqueta es el espacio (la última frontera ). El año pasado, gracias a una remodelación profunda en casa de mis padres, por fin pude disponer de sitio para una maqueta fija…o casi fija. La solución consiste en una maqueta en el techo, disimulada en el falso techo de escayola, que sube y baja gracias a un motor de persianas. Las dimensiones (3m x 1’65m) venían impuestas no sólo por el tamaño de la habitación, sino también por la situación de estanterías, columnas y vigas. Por suerte la puerta de acceso se pudo colocar para que abriera hacia fuera, y los armarios al ser empotrados, no disminuyeron el espacio necesario para tener la maqueta bajada.

El sistema, aunque sencillo de concebir, nos dio un poco de guerra, ya que había que asegurar que la maqueta permanecería en su sitio en todo momento, sobretodo cuando se encontrase “arriba” y hubiese gente “abajo”.

Por supuesto la instalación necesita algo de albañilería y herrería, y mi consejo es que se contacte con profesionales que nos puedan garantizar que la obra será segura. Además es recomendable contar con un arquitecto o aparejador (al menos para consultar) que tenga en cuenta los esfuerzos que va a soportar la estructura.

En mi caso el albañil, herrero y aparejador estaban ya “en casa” por las obras, así que se pudo prever el sitio donde se iba a instalar la maqueta – dejando accesible el falso techo de escayola) y encargar el armazón donde reposaría todo al herrero.

El paso siguiente fue colgar el armazón del techo e instalar un motor de persianas industriales. Esto que parecía lo más sencillo ha sido lo que más tiempo ha necesitado.

Por un lado, asegurar los enganches del techo ha implicado reforzarlo por medio de unas viguetas metálicas a las que se enganchan las poleas, por otro lado, no fue fácil encontrar las poleas que se necesitaban –fijas, anchas y robustas, al final se optó por usar ruedas de puertas industriales .

Finalmente, a base de buscar y contactar con un persianero, encontramos todos los elementos necesarios para la instalación y el sistema quedó listo tal y como se ve en las fotos.

Como se puede ver, hemos optado por un armazón metálico para reducir el peso y evitar posibles combamientos de la madera. El motor se controla con dos interruptores justo debajo del interruptor de la luz, lo que ya ha provocado varios sobresaltos en casa… si te equivocas en vez de encender la luz bajas la maqueta. El sistema queda a una altura de 1’10 metros, aunque se puede regular. Precisamente, una de las ventajas de las “maquetas aéreas” es poder acceder a los “bajos” de la maqueta estando de pie, simplemente bajando la estructura por encima de tu cabeza.

Una vez tuvimos la estructura colocada, se paso a embellecerla/disimularla. Lo primero, se volvió a colocar escayola para tapar las viguetas que soportan las poleas, y se acomodó la tapa de registro que da acceso al motor de persiana.

Posteriormente se procedió a tapar por debajo la estructura. Desde el punto de vista decorativo se consideraron dos estrategias: disimular o resaltar. Se podría haber optado por tapar con chapa de color madera, intentando resaltar el rectángulo que forma la estructura en el techo ( ejemplo para slot ), pero decidimos usar chapa blanca (traseras de armario) e intentar disimular un poco el rectángulo. La razón es que hubiese sido difícil encontrar un color de madera similar al de los amuebles y armarios, y no estábamos muy seguros del efecto que causaría. Obviamente, si se opta por disimular hay que ser conscientes de que jamás se podrá tener un techo homogéneo, ya que hay que dejar algo de margen entre la estructura y el hueco en el techo para que suba y baje sin problemas.

En cualquier caso el mayor atractivo de la habitación es la maqueta en sí, y tampoco hay mucho motivo para disimularla, simplemente hemos intentado que quedara algo limpio y aseado.

Desde el punto de vista técnico, pensando ya en la maqueta, la colocación de las traseras de armario para embellecer necesitó bastante tiempo de reflexión. Las traseras tenías que ser movibles para poder acceder al cableado y además queríamos algo de espacio entre los paneles de vía y las traseras para no sufrir con los cables y poder colocar decoders, motores y cualquier elemento que se pudiera disimular “bajo tierra”.

Nuestra primera opción fue aprovechar la estructura metálica para, con ayuda de imanes sujetar las traseras a la estructura. Lamentablemente los imanes no aportaban la sujeción suficiente (no con el presupuesto de imanes que se barajaba) y no parecía una solución muy segura. La segunda opción era agujerear la estructura para colocar tiradores (al estilo de los techos móviles). Esta solución hubiese funcionado bastante bien, más si se hubiesen utilizado corcho en lugar de madera para embellecer. Sin embargo, y puesto que ya teníamos la madera lista, la solución fue instalar unas guías laterales en forma de “u” donde poder encajar, desplazar e incluso soltar las traseras a voluntad, ganando así espacio para el cableado y disponiendo de una solución que permite el acceso fácil a los elementos ocultos de la maqueta- incluyendo la estación subterránea.

Llegados a este punto, a fin de sujetar las guías se tuvo en cuenta el diseño final de la maqueta, y en especial de las rampas y estación oculta. La idea era no solo tener acceso a la estación oculta, sino que se pudiera tener una buena panorámica de todo lo que está pasando en ella. Para ello, en lugar de utilizar un marco tradicional a lo largo del rectángulo, se optó por colocar elementos de este marco en las esquinas de la estructura y en las traveseras que lo requiriesen y permitiesen: donde fuera necesario para sujetar la chapa donde reposa el toporama, y donde se pudiese para no obstaculizar la visión y el trazado del nivel oculto.

Las fotos muestran el resultado final